Буря в бокале: на рынке бордоских вин намечается очередной передел статусов

Опубликовано:  15:20 - 23 ноября 2016

В том, что новая реформа «второго эшелона» вообще нужна виноделию Бордо, многие сомневаются

Начало сбора урожая в Бордо сопровождалось душераздирающей новостью: ассоциация производителей вин Cru Bourgeois почти 80%-ным большинством голосов проголосовала за утверждение к 2020 году новой, трехступенчатой иерархии внутри своей категории. Каждое из 278 винных шато сможет претендовать на «повышенный» (Cru Bourgeois Superieur) или даже «исключительный» (Cru Bourgeois Exceptionnel) статус, в зависимости от «уровня качества, природоохранных стандартов и репутации». Новая классификация каждые пять лет будет подвергаться пересмотру, но и между большими ревизиями производителям не дадут почить на лаврах инспекционные проверки. Соискатели статуса должны будут представить отраслевой комиссии подробное досье с описанием ценовой политики, стратегии дистрибуции и гарантии доступности вина для дегустации винными критиками.

«Придется объяснить, чем вы лучше других и как собираетесь повышать планку качества», — объявил официальный представитель Ассоциации Cru Bourgeois. Душераздирающей эту новость можно назвать, конечно, с иронией. Но и всерьез тоже: на сравнительно недолгую историю категории Cru Bourgeois приходится больше скандалов и потрясений, чем периодов безмятежного виноделия.

Само понятие Cru Bourgeois восходит к старым амбарным книгам бордоских негоциантов, которые, кроме «городских» (bourgeois) виноградников, выделяли еще «ремесленнические» (artisan) и «крестьянские» (paysan). Сделать Cru Bourgeois официальной категорией, полноправно дополняющей историческую классификацию Gran Gru 1855 года, было задумано в 1932 году в недрах торговой и сельскохозяйственной палат Бордо. Новая классификация должна была выстроить по ранжиру «второй эшелон» винных хозяйств. Шесть шато были названы «исключительными», 97 — «повышенными», а 387 — обычными Cru Bourgeois. Однако по какой-то типично французской случайности последняя категория так и не была ратифицирована. Накануне столетнего юбилея классификации 1855 года назревала волна недовольства: обиженные хотели реформ и переоценки ценностей. Существующую систему решили все же не расшатывать, и категория Cru Bourgeois осталась неофициальной, хотя была растиражирована на этикетках.

Следующая попытка навести порядок в благородном собрании левобережных замков Бордо была предпринята в 2000–2003 годах. Новое поколение реформаторов сочло категорию Cru Bourgeois слишком аморфной и для потребителя ничего не значащей. По итогам более жесткого и селективного рассмотрения список винных шато был сокращен до 247, а три уровня пирамиды получили соотношение 9–87–151. Число обиженных пропорционально выросло, и юристы получили богатое поле для деятельности. В 2007 году после многочисленных тяжб классификация 2003 года была аннулирована, но при этом и запрещено использование термина Cru Bourgeois на этикетках.

Французский менталитет недолго выдерживает без строгой системы координат, и к идее воссоздания категории Cru Bourgeois вернулись уже в 2010 году. Только теперь каждому шато было предложено через 18 месяцев после сбора винограда в обязательном порядке предоставлять образцы своего вина каждого урожая на слепую дегустацию. Отраслевая комиссия могла одобрить или забраковать вино, при этом окончательное подтверждение статуса оглашалось по истечении двух лет после даты сбора, когда вина выпускались в розничную продажу.

Создатели столь сложной системы фильтров тоже руководствовались благими намерениями — не пропустить на рынок вин откровенно слабых. Однако часть производителей посчитала участие в подобном отборе делом для себя унизительным, а для потребителя — сбивающим с толку, хотя бы уже в силу переменчивости атлантического климата, от которого напрямую зависит качество урожая. Château Sociando-Mallet, Château Chasse-Spleen, Château Haut-Marbuzet, Château Potensac и другие решили выйти из ассоциации Cru Bourgeois.


И им было куда податься! Как ни странно, двери вышестоящей инстанции Union des Grands Crus de Bordeaux для лучших из них, особенно тех, чьи владельцы уже были членами этой организации, оказались открыты. Имея ценовое преимущество (а Cru Bourgeois в хорошем магазине обычно стоит между €15 и €30) и равняясь на Grand Cru по качеству, эти вина на фоне «первого эшелона» зачастую выигрывали.

В современном винном мире значение официальной иерархии давно уже не так важно, как попадание в рейтинг авторитетного издания или винного критика. Вина Нового Света завоевали мир, вообще не имея официальных классификаций и даже «контролируемого наименования по происхождению». А ведь сегодня лучшие из них продаются существенно дороже некоторых французских Grand Cru.

В том, что новая реформа «второго эшелона» вообще нужна виноделию Бордо, многие сомневаются. А сами виноделы опасаются, что она, скорее всего, обернется очередной бурей в винном бокале.

Франция, которая кроме вин, сыров и предметов искусства с успехом производит большое количество декретов и нормативных актов, получит лишь дополнительное число проверяющих друг друга обаятельных буржуа — функционеров от виноделия.

Игорь Сердюк, винный критик
Фото REUTERS / Vivek Prakash

www.forbes.ru

Модератор: alcoexpert Просмотров: 1 549 Категория: Новости / В мире